Как правильно снарядить патроны (В. Кречетов, А. Соколов)

Почему охотник должен уметь сам правильно снаряжать патроны? Неужели нельзя обойтись готовыми, заводскими патронами, которые продаются в охотничьих магазинах?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо вспомнить, что ружей с одинаковыми стволами нет. По причине допусков при изготовлении стволов все они по диаметру каналов несколько различаются. По той же причине различаются между собой дульные сужения, снарядные входы и т. п. Обозначения дульных сужений, которые мы видим в ружейном паспорте (обычно - получок и чок), весьма условны и говорят не об их абсолютных величинах, а лишь о том, что дульное сужение в одном стволе (получок) меньше дульного сужения в другом (чок).

Различия в сверловке стволов приводят к тому, что оптимальный бой можно получить от ружья лишь в том случае, если оно тщательно пристреляно и к нему подобраны наиболее подходящие заряды и снаряды.

Конечно, на многих охотах (скажем, на летних и ранне-осенних охотах на водоплавающую дичь) можно обойтись стандартными (заводскими) патронами. А на такие охоты, на которых от ружья требуется особенно кучный и резкий бой, например на пролете, при стрельбе лисиц с подхода, а также на всех охотах, где используются картечь и пули, охотник не только может, но и должен снаряжать патроны сам. Это желательно также и для тех охот, на которых стрелять приходится накоротке, где нужен не кучный, а, напротив, раскидистый бой (на охотах по бекасу, по выводкам боровой дичи из-под собаки).

Заряд и снаряд. Приступая к рассказу о снаряжении патронов, следует напомнить читателям о значении терминов "заряд" и "снаряд". Заряд - это определенное количество пороха, необходимое для сообщения снаряду (дроби, картечи, пуле) нужной начальной скорости.

Но если термин "снаряд" однозначен (то, что должно поразить цель), то термин "заряд" имеет, кроме основного, еще одно значение. Когда говорят, что такой-то стреляет "сильными зарядами картечи" или, напротив, "у него слабенькие зарядики - только для белки", то в таком контексте речь идет не о навесках пороха, а о патроне в целом, в котором сильны (или слабы) и заряд пороха, и снаряд дроби (картечи). Это двузначность термина "заряд" следует иметь в виду при чтении охотничьей литературы.

Сроки хранения боеприпасов. Начиная снаряжать патроны, помните, что срок годности пороха "Сокол" 5 лет; в идеальных условиях, когда порох хранится в темной посуде, в сухом помещении с небольшими колебаниями температуры, он сохраняет свои качества до 10 лет. Дымный порох может храниться практически неограниченное время, если только он не намокнет; в этом случае черный порох теряет свои свойства и при сушке не восстанавливается. Гарантийный срок хранения "Барса" указывается в инструкции, вложенной в банку с порохом.

Капсюли "Жевело-мощный" и "Центробой" имеют гарантийный срок хранения 3 года, а "Жевело" с нержавляющим составом - 6 лет. Практически капсюль не теряет своих свойств 10-15 лет.

На снаряженные патроны гарантийный срок хранения не установлен, так как срок действия патрона зависит от сроков действия элементов, его составляющих, а их сроки могут не совпадать. Например, патрон может быть снаряжен старым порохом и свежими капсюлями.

Некоторые факторы, влияющие на качество выстрела. Прежде всего надо помнить, что увеличение навески пороха повышает и давление в стволе, и скорость полета снаряда, а уменьшение заряда снижает и то, и другое. Увеличивая снаряд дроби, вы поднимаете давление и снижаете скорость полета снаряда; уменьшая снаряд дроби, вы снижаете давление и повышаете скорость полета дробин.

Большое влияние на бой ружья оказывают температура воздуха и тип пыжей, что хорошо видно из табл. 1; о влиянии же картонных прокладок следует сказать особо, так как многие охотники с пренебрежением относятся к этому элементу снаряжения патрона.

Таблица 1. Рекомендуемые массы зарядов бездымного пороха 'Сокол' и снарядов дроби

Примечание. Буква Д означает, что пыж древесно-волокнистый; В - осаленный войлочный пыж; П-К - пыж полиэтиленовый с концентратором.

Обычная ошибка охотников - или ставить на порох слишком тонкую прокладку, или не ставить ее вообще. Бой при этом неизбежно получается или посредственный, или совсем никудышный. В печати приводились такие данные о влиянии картонных прокладок на порох на бой ружья: при 2 г "Сокола" и снаряде дроби № 7 33 г скорость полета дроби в 10 м от дульного среза (V₁₀) была: при картонной прокладке толщиной 1,8 мм - 331 м/с; при 0,5-0,6 мм - 311 м/с; при отсутствии прокладки - всего лишь 269 м/с.

Итак, при отсутствии прокладок скорость снаряда катастрофически падает, при слишком тонких прокладках - значительно уменьшается. Но это еще не все: тонкая картонная прокладка, допуская прорыв газов, повышает дульное давление и снижает равномерность дробовой осыпи.

Исходя из этих и других отстрелов, учитывая опыт многих охотников, давно уже стало ясно, что на порох необходимо ставить один или два картонных пыжа общей толщиной 2,5-3 мм.

Войлочный пыж на порох должен иметь диаметр на 0,1-0,2 мм больше диаметра канала ствола, а по высоте быть в половину-две трети диаметра ствола.

Теперь о том, как ставить пыж на порох. Его надо не "досылать" до навески "Сокола", как это иногда рекомендуется, а сжать порох с усилием 5-6 кг, но не более 10 кг; в результате этого порох горит лучше, качество боя возрастает. Черный порох также следует сжать, но не до такой степени, чтобы послышался хруст раздавливаемых зерен. Порох "Барс" сжимать не следует - пыж до него только досылают.

Работая с капсюлями, следует помнить, что они дают следующие давления: "Жевело-М" - 42 кгс/см², "Центробой" - 19 кгс/см². Ни в коем случае нельзя заполнять "Жевело" дымным порохом, как это делают некоторые горе-экспериментаторы. Опыты показали, что если в этот капсюль насыпать черный порох № 3, то "Жевело" даст давление не 42, а 96 кгс/см². Известно, что если капсюль создает давление в 120-130 кгс/см², то это вызывает ускоренное сгорание пороха, опасное для целости оружия.

Вы можете сказать, что 96 кгс/см² - это еще не 120 кгс/см² и поэтому, мол, никакой опасности нет. Но такое рассуждение глубоко ошибочно. И вот почему. Достаточно небольших изменений в компонентах или способах снаряжения, повышающих давление, и последствия могут быть катастрофическими. Вы можете несколько увеличить заряд пороха, случайно посильнее сжать его при досылке пыжей, вам могут попасться более жесткие или более тяжелые войлочные пыжи - и это в сочетании с "Жевело", усиленным подсыпкой, даст непомерное увеличение давления, опасное и для оружия и для стрелка. Совсем иное дело, когда вы снаряжаете латунные гильзы 12-го или 16-го калибра под "Центробой" бездымным порохом "Сокол". При таком сочетании элементов снаряжения сгорание пороха замедляется, дульное давление возрастает, резкость и кучность боя падают, равномерность осыпи ухудшается. Поэтому русские охотники уже более 80 лет практикуют подсыпку черного пороха под "Центробой". Подсыпать порох надо в капсюльное гнездо, под капсюль, но ни в коем случае не на дно гильзы. И класть надо буквально несколько (6-10) порошинок. Это значительно улучшает бой. Если же вы снаряжаете "Соколом" латунные гильзы 20, 28,32-го калибров под "Центробой", то в этом случае подсыпать черный порох не следует: в малых калибрах и так создается достаточное давление. И еще о капсюлях: необходимые давления они дают лишь при нормальных бойках. Известно, что при слишком длинном, тонком бойке получается узкий, длинный факел пламени, не обеспечивающий интенсивного и одновременного воспламенения пороха. Слабая пружина и при толстом бойке дает маломощный факел пламени.

Наиболее рациональным является боек диаметром 3,2 мм со сферической обработкой концевой части радиусом 1,6 мм. Усилие, создаваемое боевой пружиной, должно быть возможно большим, но боек определенной длины (с выходом из отверстия, где он помещается, в пределах от 1,7 до 1,8 мм) ни в коем случае не должен пробивать капсюль насквозь.

Заделывая дульце гильзы, помните, что запрессовка "звездочкой" дает большие давления и скорости, чем обычное закручивание. Эксперименты показали, что при опытном бездымном порохе весом 2,3 г, снаряде дроби № 7 в 34 г при закручивании дульца V₁₀ равна 341 м/с, а среднее максимальное давление (P_mcp) равно 718 кгс/см²; при запрессовке же "звездочкой" V₁₀ равна 361 м/с, а P_mcp равно 837 кгс/см². Если же дульце гильзы вообще не завальцовывать, то давление и скорость снизятся, сгорание пороха и бой ружья ухудшатся.

Общие правила снаряжения патронов. Для домашнего снаряжения патронов необходимо иметь какой-либо прибор ("Барклай", "Диана", УПС; последний, пожалуй, наиболее рационален); весы с разновесами (они продаются под названием "Любительский набор"); мерки для отмеривания пороха и дроби; дозатор (он незаменим при снаряжении больших партий патронов); закрутку для завальцовки дульца гильз (лучше настольную); два калибровочных кольца - одно для обжатия бумажных (пластмассовых) гильз, другое - латунных.

Рис. 1. Прибор 'Барклай'

Рис. 2. Прибор УПС

Рис. 3. Настольная закрутка

Рис. 4. Дозатор

Пригодится также доска с гнездами на 50-100 гильз, чтобы они не падали и не приходилось бы потом собирать с пола дробинки. К сожалению, в продажу такие доски не поступают, но их можно сделать самому из дерева или пластмассы.

Рис. 5. Доска с гнездами для гильз

Рис. 6. Дробовой патрон: 1 - корпус гильзы; 2 - металлическая головка; 3 - порох, 4 - пластмассовый пыж: с контейнером, 5 - дробь, 6 - войлочные пыжи, 7 - картонная прокладка, 8 - дробовой пыж, 9 - запрессовка 'звездочкой', 10 - завальцовка

Рис. 7. Картечный патрон. Картечь уложена столбиком

Ни в коем случае не следует снаряжать каждый патрон отдельно с начала до конца - от запрессовки капсюлей до завальцовки. Самое удобное - сразу снаряжать крупную партию патронов до ста штук, если, конечно, это не пулевые или картечные патроны, которых обычно снаряжается немного. Все операции надо проводить последовательно: сначала вставить капсюли, потом во все гильзы засыпать порох и т. д.

Но, вообще-то говоря, начинать надо не с капсюлей, а со своего стола: он должен быть достаточно велик и свободен от посторонних предметов, чтобы разместить на нем все необходимое для той или иной операции.

Ясно, что при запрессовке капсюлей близко не должно быть пороха: случается, хотя и очень редко, что капсюль по какой-то причине взрывается. Чем дальше от вас в этот момент будет порох, тем лучше.

Конечно, не может быть и речи о том, чтобы во время снаряжения патронов кто-то курил, чиркал спичками. Более того, снаряжать патроны вообще лучше одному, чтобы никто не отвлекал вас разговорами. Иначе ошибки при снаряжении почти неминуемы. Самая частая среди них: вы или забываете всыпать в гильзу порох, или засыпаете его дважды. Нам не раз приходилось наблюдать, как отдача от "сумасшедшего" заряда "Сокола" буквально отбрасывала стрелка назад.

Был случай, когда два брата снаряжали патроны пулями. Они решили усилить заряды; добавив и 2 г пороха еще 0,1 г "Сокола", но, заговорившись, добавили не 0,1 г, а 1 г, то есть в 10 раз больше! Заряд в 3 г "Сокола" едва не свалил одного из них, ружье заклинило, но в целом все, к счастью, кончилось в тот раз благополучно.

Снаряжение дробовых патронов. Итак, вы уединяетесь, расставляете на столе все, что нужно для запрессовки капсюлей, и начинаете работу. Если гильзы новые, то вы сразу начинаете с этой операции, если же они уже использовались, то их надо предварительно привести в порядок. Из старых, стреляных гильз удаляют стреляные капсюли, дульца бумажных и пластмассовых гильз расправляют, капсюльные гнезда и затравочные отверстия у металлических гильз прочищают.

Если края стреляной бумажной гильзы очень мятые, разлохмаченные, то дульце гильзы (после расправления ее края) можно окунуть в расплавленный парафин; снаряжать такую гильзу будет легче. Для расправления дульца стреляной пластмассовой гильзы надо сделать цилиндрическую оправку диаметром, равным внутреннему диаметру гильзы, с заходными конусами. На такую оправку сразу с двух сторон насаживают гильзы и через бумагу проглаживают горячим утюгом с терморегулятором, температура утюга подбирается опытным путем.

Все бумажные и пластмассовые гильзы, имеющие трещины, прогары, надо выбросить; металлические гильзы - еще до их повторного снаряжения - проверить по патроннику вашего ружья: если они входят свободно, их можно снаряжать, если же они раздуты, идут в патронник с трудом, их следует пропустить через калибровочное кольцо.

При снаряжении патронов надо помнить одно простое правило: конечно, бумажные гильзы можно, а пластмассовые и металлические даже нужно использовать повторно, но для особо ответственных охот (волк, медведь, копытные) применять следует только новые бумажные или пластмассовые гильзы.

Но вот подготовительные работы закончены, и вы начинаете запрессовывать капсюли. Их надо вставлять или заподлицо, или так, чтобы капсюль" утопал в капсюльном гнезде на 0,1-0,2 мм. Недопустимо, чтобы капсюль выступал из капсюльного гнезда: осечки или преждевременные выстрелы в таком случае почти гарантированы.

Когда капсюли запрессованы во все гильзы, вы переходите к следующей операции - засыпке пороха. Для ответственных выстрелов порох надо обязательно отвешивать (с точностью до 0,01 г) на весах. Для обычных, если так можно сказать, патронов его можно и взвешивать, и отмеривать дозатором, и даже насыпать меркой. Самое точное, конечно, отвешивать каждый заряд, но это очень уж хлопотно. Поэтому неплохо иметь дозатор, который нужно подогнать так, чтобы он отмеривал требуемый вам заряд, скажем 2,1 или 2,2 г "Сокола". На всякий случай, снаряжая партию патронов, надо проверять работу дозатора через 10-15 навесок, взвешивая отмеренный им заряд пороха на весах. И еще одно: почаще подсыпайте порох в чашку дозатора, чтобы количество его там резко не менялось - в этом случае дозатор работает точнее.

В каких случаях можно, а в каких нельзя отмеривать бездымный порох?

Современные отечественные ружья рассчитаны на стрельбу патронами, дающими средние максимальные давления не свыше 663 кгс/см². А из этого следует бесспорный вывод: если вы снаряжаете патроны навесками "Сокола" 2 или 2,1 г, то порох можно отмеривать, ибо колебания при отмеривании не превышают ±0,1 г. Если же вы снаряжаете патроны с навесками пороха 2,5 г, то отмеривать его нельзя: в этом случае порох надо непременно отвешивать. Кстати, именно отвешивать, а не пускать в ход дозатор: он дает примерно такие же отклонения в весе заряда, как и при отмеривании.

К этому же вопросу следует подойти и с другой стороны: отмеривать бездымный порох можно тогда, когда вы снаряжаете патроны для стрельбы, не требующей предельно стабильного боя, например для охоты на бекасов. Но если вы готовите патроны для отстрела лося, то об отмеривании не может быть и речи: на такой охоте необходима максимальная стабильность боя.

Следовательно, отмеривать бездымный порох можно в случае, если вы снаряжаете патроны с такими навесками пороха, при которых даже при ошибке в +0,1 г средние максимальные давления не превышают 663 кгс/см² и если при этом стабильность боя не является определяющим фактором. В других случаях бездымный порох следует отвешивать.

Прежде чем пользоваться меркой, тщательно отрегулируйте ее, чтобы пороха в ней вмещалось ровно столько, сколько нужно. Если быть внимательным, собранным, все время насыпать порох в мерку одними и теми же равномерными движениями руки (не утряхивая порох в мерке), то легко можно привыкнуть отмеривать "Сокол" с точностью 0,05-0,1 г; дымный порох дозируется более точно, поэтому отмеривать его легче.

Таким образом, при современных ружьях отмеривание меркой пороха "Сокол" безопасно при соблюдении тех условий, о которых мы говорили. При старых же, изношенных или очень легких ружьях заряды бездымного пороха непременно надо отвешивать. Но и при самых надежных ружьях, отмеривая порох, не забывайте проверять себя, через каждые 10 навесок тщательно взвешивая очередной заряд пороха на весах.

Охотникам, привыкшим отмеривать "Сокол", следует с большой осторожностью начинать работать с бездымным порохом "Барс". Дело в том, что его плотность в 1,8-1,9 раза выше плотности "Сокола". Поэтому в мерку, подогнанную для отмеривания, скажем 2 г "Сокола", вмещается 3,6-3,8 г "Барса". Согласно же инструкции, для ружей 12-го калибра следует применять заряды 2,1-2,6 г "Барса", исходя из партии пороха. Так что помните: если вы отмериваете "Барс" меркой, подогнанной под "Сокол", то снаряжаете патроны с непомерным (и очень опасным) зарядом, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.

Следовательно, начиная работать с "Барсом", лучше всего его взвешивать, затем проверить, с какой точностью отмеривает его ваш дозатор, и уж после этого экспериментировать с отмериванием "Барса" меркой.

Когда вы заняты засыпкой пороха, все пустые гильзы должны стоять с одной стороны. Насыпав в гильзу порох, вы ставите ее в другую сторону, снова берете пустую гильзу, засыпаете В нее порох, опять отставляете в сторону - и так всю партию. Затем банку с порохом убираете, достаете пыжи и начинаете следующую операцию.

Непосредственно на порох надо дослать картонные пыжи-прокладки общей толщиной 2,5-3 мм. Как уже говорилось, не нужно очень сильно прижимать их к пороху: это вызывает повышение давления в стволе во время выстрела. Поэтому действовать надо так: левой рукой вы поддерживаете гильзу (она стоит на подставке с отверстием, чтобы капсюль не прижимался к поверхности стола), а правой на войн и ком досылаете пыжи, не отрывая локтя от стола. При таком снаряжении нажим правой рукой будет примерно в 5-6 кг, но не больше 10 кг, что и требуется. Кстати, перед тем как вставить в гильзу картонный пыж, слегка постучите по гильзе ногтем, чтобы утрясти порох.

Если патрон снаряжают полиэтиленовыми пыжами, то картонные прокладки не нужны: полиэтиленовые пыжи досылают непосредственно на порох.

На картонные прокладки вы досылаете один или два войлочных пыжа (высота основного пыжа должна быть не менее 9 мм), подобрав их общую высоту с таким расчетом, чтобы после засыпки дроби до среза дульца осталось 3-5 мм для завальцовки гильзы. Если же вы хотите не завальцовывать края гильзы, а опрессовывать ее "звездочкой", то нужно оставить больше места: для 12-го калибра - 11 мм, для 16-го - 10 мм, для 20-го - 9 мм.

На войлочные пыжи вы засыпаете снаряд дроби. Мелкую дробь достаточно отмеривать меркой, крупную, начиная с № 3, надо отвешивать, так как стрелять крупной дробью приходится редко, а значит, выстрелы эти особенно ответственны; поэтому патроны с крупной дробью снаряжают очень тщательно.

Когда мы говорим о пыжах, то подразумеваем, что в бумажных и пластмассовых гильзах применяются калиберные пыжи, а в металлических калибр пыжей несколько больше: ведь внутренний диаметр металлической гильзы больше бумажной. Поэтому в латунную гильзу 12-го калибра используют пыжи 10-го калибра, в гильзу 16-го калибра - 14-го калибра, а если их нет, хо 12-го калибра и т. д.

Когда во все гильзы дробь засыпана, вы закрываете их тонким (0,7-1 мм) картонным пыжом и завальцовываете края бумажной или пластмассовой гильзы закруткой (кстати, настольная закрутка лучше ручной); если вы опрессовываете гильзы "звездочкой", то в этом случае пыж на дробь не кладут. В металлических гильзах лучше применять пыжи увеличенного диаметра из пробки или ломкого картона толщиной 2 мм, которые надо залить смесью парафина с канифолью (по 50%) или смазать по краям клеем БФ-2, БФ-4 или БФ-6.

На дробовых пыжах пишут номер дроби, иногда - год снаряжения патрона. Снаряженные и завальцованные патроны в бумажных и пластмассовых гильзах надо прогнать через обжимку; металлические же гильзы, как уже говорилось, обжимаются до снаряжения патронов.

Если вам надо стрелять на предельно дальние дистанции, следует снаряжать специальные патроны с повышенной кучностью боя. Для увеличения кучности применяют более тяжелый снаряд при том же заряде и пересыпают дробь картофельной мукой; или используют полиэтиленовый контейнер в сочетании с запрессовкой дульца гильзы "звездочкой". Если же вам нужны короткобойные патроны, то можно уменьшить навеску дроби при сохранении заряда пороха или разделить снаряд дроби картонными пыжами на 3-4 части. Но в любом случае охотник должен так снаряжать патроны дробью, чтобы в тушку дичи попадало 3-5 дробинок соответствующего номера.

Одно существенное замечание: не стоит увлекаться очень сильными зарядами. При использовании мощных патронов резко возрастает отдача, быстро утомляющая стрелка и снижающая меткость стрельбы. Кроме того, следует помнить: хотя ружья и испытываются при повышенном давлении, все же частое употребление зарядов, на которые данное оружие не рассчитано, может вывести его из строи и даже ранить стрелка. При значительном превышении рекомендуемых навесок бездымного пороха давление может возрастать не пропорционально увеличению навески, а в гораздо большей степени, причем скачкообразно. Так, в 1971 г. произошел случай, когда при выстреле из ИЖ-18Е 12-го калибра коробка ружья разрушилась, а охотнику повредило пальцы. Расследование дела показало, что охотник снаряжал патроны навесками "Сокола" в 3,4 г (!) и дроби в 36 г. Снаряд дроби в металлической гильзе он заливал парафином. Давление при стрельбе было в пределах 882-1237 кгс/см².

Кстати говоря - раз уж об этом зашла речь, - никогда не следует чем-либо заливать снаряд, а также экспериментировать с резиновыми пыжами: эксперименты показали, что при этом резко возрастает давление, а стабильность боя уменьшается.

Какие же навески пороха и дроби надо брать при домашнем снаряжении патронов порохом "Сокол"? В табл. 1 приведены рекомендуемые массы пороха и дроби. Пользуясь этой таблицей, необходимо учитывать калибр, массу ружья, температуру воздуха, тип пыжа, Последний играет огромную роль, и забывать об этом недопустимо. Ведь древесно-волокнистые пыжи снижают давление и скорость, а пластмассовые - повышают их по сравнению с войлочными. И древесно-волокнистый, и пластмассовый пыжи недостаточно надежно работают при минусовых температурах, поэтому в сильные морозь" лучше применять бумажные гильзы с войлочными пыжами. Конечно, эта таблица дает не оптимальные навески пороха и дроби, а только исходные, основываясь на которых и надо пристреливать ружье.

Если вы снаряжаете патроны дымным порохом, то имейте в виду, что мелкий порох сильнее крупного, так что заряды надо подбирать пристрелкой, используя табл. 2 лишь как отправной пункт для дальнейшей работы. Если вы, скажем, пристреляли ружье дымным порохом №3, то при переходе на более слабый порох № 2 навеску надо немного увеличить, а при переходе с № 3 на № 4 - уменьшить.

Таблица 2. Рекомендуемые массы зарядов дымного пороха и снарядов дроби при снаряжении патронов с войлочными пыжами

Из табл. 2 вы заимствуете данные о снарядах Дроби, которой надо брать примерно в сто раз меньше массы ружья. Навески же дымного пороха следует подбирать так: при 10,12, 16-м калибрах пороха брать летом в 6 раз, а зимой в 5 раз меньше массы дробового снаряда; при 20-м и 24-м калибрах - летом в 6,5, зимой в 5,5 раза; при 28-м и 32-м калибрах - летом в 7 раз, зимой в 6 раз меньше массы дробового снаряда.

При снаряжении патронов бездымным порохом "Барс" навески пороха и дроби следует брать в соответствии с инструкцией, вложенной в банку с порохом; если же вы полагаете необходимым уменьшить вес снаряда дроби, то при этом надо пропорционально уменьшить и заряд пороха.

В инструкции к "Барсу" обычно указывают навески пороха и дроби только для ружей 12-го калибра. Для ружей 16-го калибра надо брать этого пороха на 0,3-0,4 г меньше, чем рекомендуется инструкцией для ружей 12-го калибра. На меньшие калибры порох "Барс" не отстрелян.

Снаряжение картечных патронов. Для снаряжения патронов с картечью надо брать исключительно новые бумажные и пластмассовые гильзы и свежий порох; заряд пороха непременно отвешивается с точностью до ±0,01 г.

Наиболее рациональными способами снаряжения картечных патронов для чока следует считать следующие: согласованная картечь, укладка столбиком, пересыпка картофельной мукой.

Согласованная картечь - это картечь, диаметр которой подобран таким образом, что при укладке одного слоя в дульной части ружья не имеется зазоров между картечинами и стенками ствола. Практически это делается так. Со стороны патронника в ствол с наибольшим дульным сужением шомполом досылается пыж, который не должен доходить до дульного среза примерно на один диаметр укладываемой картечи. Затем на пыже располагается один слой картечи выбранного диаметра. Если картечь размещается свободно, необходимо немного увеличить диаметр картечи, а если она входит плотно или последняя картечина вообще не входит, то диаметр картечи следует уменьшить. После установления размера согласованной для вашего ружья картечи следует пристрелять ею ружье, подобрав оптимальное отношение между массами заряда и снаряда.

При укладке картечи столбиком картечины верхнего ряда располагаются не в промежутках между картечинами нижнего ряда, а одна над другой. При такой укладке в промежутки между картечинами и стенкой гильзы вставляют спички или полиэтиленовые или картонные вкладыши треугольного сечения.

При стрельбе по волку лучшим картечным патроном для полных чоков ружей 12-го калибра следует считать патрон с картечью диаметром 5,8 мм (число картечин - 28, масса снаряда - 33 г) с кольцом или стаканчиком для согласования чока с картечью. Стаканчик или кольцо изготовляют из плотной бумаги или полиэтиленовой пленки. Для этого отрезают полоску шириной, равной высоте картечного снаряда (кольцо), или большей, с учетом загиба надрезанных краев пленки под картечный снаряд (стаканчик).

Для стрельбы по кабану лучше всего применять патрон 12-го калибра с 9 картечинами диаметром 8-8,5 мм, по 3 штуки в 3 ряда, согласовав диаметр картечи с чоком.

Картечные патроны лучше всего запрессовывать способом "звездочка". При подборке зарядов пороха "Сокол" для картечных патронов за исходные данные следует брать навески, рекомендуемые для дробовых патронов (см. табл. 1).

От картечного патрона надо добиваться такой кучности боя, чтобы на расстоянии 35 м в мишень диаметром 75 см попадало бы не менее 75% картечин от их количества в снаряде. То есть из снаряда в 12 картечин в мишень должно попасть не менее 9 картечин, из 28 - не менее 21.

Снаряжение пулевых патронов. Приступая к снаряжению пулевых патронов, стоит вспомнить совет великого русского охотника-натуралиста прошлого века А. А. Черкасова: "Стрельба пулей требует несравненно большей аккуратности как в заряжании, так и во всем решительно, нежели дробью. Сделай кое-как, - и выстрел будет фальшивым".

Чтобы выстрел по зверю был действенным, чтобы не ругать себя за плохо снаряженный патрон при промахе, необходимо хорошо представлять методику снаряжения пулевого патрона для стрельбы из гладкоствольного ружья.

Рис. 8. Типы пуль для гладкоствольных ружей: 1 - шаровая, 2 - 'Спутник', 3 - Бреннеке, 4 - Ильина, 5 - Якана (с пластмассовым стабилизатором), 6 - 'Вятка', 7 - Майера

Рис. 9. Патрон, снаряженный пулей Якана (со стабилизатором из войлочного пыжа)

Прежде всего запомните правило: никогда не следует пользоваться пулевыми патронами неизвестной снарядки. Частенько в команде встречаются один-два охотника, которые обязательно попросят патрон у знакомого: "Я не успел снарядить..." - или придумают какую-либо другую причину. В результате: выходит зверь, стрелок не знает, куда полетит пуля из его ружья при стрельбе подаренным патроном. Вот и промах, а значит, пошли насмарку труды целого коллектива охотников...

Чтобы получить хороший пулевой выстрел, следует придерживаться определенных правил снаряжения пулевых патронов и опробовать их стрельбой из того ружья, с которым вы собираетесь охотиться.

У хорошего пулевого патрона для гладкоствольного ружья среднее максимальное давление пороховых газов в канале ствола не превышает 663 кгс/см², поперечник рассеивания пуль при стрельбе на 50 м находится в пределах 10-15 см, а точка прицеливания и точка попадания при стрельбе на дистанцию 50 м совпадают.

Стрелять пулями из гладкоствольного ружья далее 50 м не следует, так как на больших расстояниях резко падает энергия пуль, а их разброс настолько увеличивается, что прицельная стрельба становится невозможной.

Для того чтобы снарядить хороший пулевой патрон, необходимо сначала подготовить элементы для снаряжения патронов. Капсюли должны быть одной партии или хотя бы одного года выпуска, длина гильзы должна соответствовать длине патронника ружья, внутренний диаметр гильзы должен соответствовать диаметру канала ствола, порох должен быть одной партии, массы картонного и войлочного пыжей не должны сильно различаться от патрона к патрону, массы пуль подбираются одинаковыми.

Если пуля с войлочным пыжом, то высота пыжа должна быть одинаковой у всех пуль. Если пуля с полиэтиленовым пыжом, то его обтюрирующая часть (соприкасающаяся со стенками канала ствола) должна быть по диаметру на 0,05 мм больше диаметра канала ствола.

Корпус пули должен быть - по диаметру - меньше на 0,4-0,5 мм диаметра самого сильного чока того ружья, из которого придется стрелять. Диаметр ведущих ребер пули не должен отклоняться от фактического диаметра канала ствола более чем на ±0.05 мм, то есть при диаметре ствола 18,5 мм ведущие ребра должны иметь диаметр в пределах от 18,45 до 18,55 мм.

Пуля должна быть сделана аккуратно, без заусениц, выбоин, помятостей, так как все это влияет на смещение центра тяжести пули от оси симметрии и величину сопротивления головной части пули встречному потоку воздуха. Гильзу, если она бумажная или полиэтиленовая, следует брать новую.

Снаряжение патронов производится следующим образом. Досылают с помощью специального прибора капсюль, взвешивают бездымный порох на весах с точностью ±0,01 г и засыпают его в гильзу. После этого в гильзу досылают из твердого картона пыжи общей толщиной 2,5-3 мм или полиэтиленовый обтюратор (это желательнее, но надо уменьшить заряд пороха "Сокол" по сравнению с рекомендуемым для картонных пыжей на 0,2 г для 12, 16 и 20-го калибров). Затем досылают осаленный войлочный пыж (высота пыжей для всех патронов должна быть одинаковой) с усилием 6-8 кг; с таким же усилием досылают и пулю.

Под накрутку следует оставлять одинаковые по величине края трубки гильзы, причем закрутка должна иметь в матрице углубление для захождения при завальцовке головной части пули, что дает плотное прилегание к корпусу пули краев трубки гильзы.

Для облегчения завальцовки края трубки полиэтиленовой гильзы после досылки пули его можно немного подогреть. Край гильзы со вставленной пулей прислоняют на 30 сек. к 100-ваттной горящей электрической лампочке и сразу же после этого закручивают.

Иногда для ружей с большими дульными сужениями приходится снаряжать патроны с так называемыми подкалиберными пулями. Например, патрон 12-го калибра снаряжают пулей 16-го калибра.

Лучше всего в качестве подкалиберных пуль в 12-м калибре использовать пули Бреннеке 16-го калибра, ибо их вес равен примерно 32 г, то есть легкому снаряду 12-го калибра. Более легкие подкалиберныепули иногда ухудшают условия горения пороха "Сокол", из-за чего получаются неполноценные выстрелы.

Перед тем как поместить пулю Бреннеке 16-го калибра в гильзу 12-го калибра, берут бумажную гильзу 16-го калибра, отрезают часть трубки, равную по высоте металлической части пули, разрезают вдоль оси на четыре части. Из них берут три части и обкладывают головку пули. Так как пыж у Бреннеке 16-го калибра отечественного производства очень хорошо согласуется с внутренним диаметром бумажной (полиэтиленовой) гильзы 12-го калибра, то такую пулю с обкладками досылают в гильзу и производят закрутку. Для снаряжения пуль иногда используют полиэтиленовые пыжи с контейнерами (концентраторами), в которые вставляют пули 16-го калибра (обычно - пулю Майера).

За отправные данные для пристрелки ружей пулями можно использовать данные, приведенные в табл. 3. Массы зарядов пороха "Сокол" даны в этой таблице для тех партий, на банках которых написано, что для 12-го калибра допустим максимальный заряд в 2,5 г.

Таблица 3. Рекомендуемые массы зарядов пороха 'Сокол' для снаряжения пулевых патронов (с войлочными пыжами)

Особое внимание следует обратить на снаряжение пулевых патронов к самозарядным ружьям или ружьям с подвижным цевьем, имеющим трубчатый подствольный магазин (МЦ21, Браунинг и т. п.). В таком магазине патроны располагаются один за другим, что приводит к необходимости утапливать пулю в гильзе, чтобы ее вершинка была ниже завальцованного дульца на 3-5 мм. Если же вершинка пули будет возвышаться над завальцованным дульцем, то она уткнется в капсюль предыдущего патрона. А это может привести к тому, что в момент выстрела пуля наколет капсюль, он сработает, произойдет взрыв патрона (или даже двух-трех патронов) и разрыв магазина.