Уход за ружьем. (Н. Валов)

Главные враги ружья - влага, ржавчина, песок и пыль. Врагом может стать и сам охотник, если он не будет ухаживать за ружьем - своим основным орудием охоты. Любое охотничье ружье - вне зависимости от его цены и модели - служит долго и надежно, не теряя своего внешнего вида и качества боя, когда оно находится в хороших руках.

Ружье дома и в дороге нужно хранить в чехле. В продаже бывают чехлы трех видов: твердые, мягкие для разобранных ружей и мягкие длинные для собранных. Твердые удобны при перевозке ружей на дальние расстояния в разных видах транспорта (поезд, автомобиль, телега, сани и т. п.). Делают их обычно из кожи. В таком чехле, конечно легче уберечь ружье от поломок, нечаянных ударов, в результате которых на нем остаются отметины - царапины и вмятины. Но вместе с этим твердые чехлы громоздки и тяжелы, и носить их с собой на ходовых охотах утомительно.

Пожалуй, только из-за этого большинство охотников редко пользуются твердыми чехлами, а предпочитают мягкие короткие, сшитые из брезента или кирзы, с байковой подкладкой. Охотники, оберегающие свои ружья, в добавление к основному чехлу шьют из мягкого, плотного материала еще два небольших чехольчика, в один из которых кладут стволы, а в другой - ложу.

Длинный мягкий чехол менее удобен и используется только для перевозки и хранения неразбирающихся одноствольных ружей.

К предметам ухода за ружьем относятся: шомпол, вишеры, набор щеток, масленка с маслом, простиранные тряпки и ветошь.

Шомпола бывают разборные, неразборные и в виде шнура, который так и называется - шомпол-шнур. Лучше, конечно, шомпол разборный: он более удобен. Разборные шомпола делают двух-, трех- и четырехколенными, то есть состоящими из двух, трех и четырех частей. Стержень у шомпола для прочности, как правило, металлический. Его либо покрывают сверху пластмассой, либо пропускают сквозь деревянные палочки - трубки, либо вообще не покрывают ничем. На охоту лучше брать портативный шомпол-шнур, занимающий мало места в рюкзаке.

К шомполу привинчивают вишеры и щетки (с помощью их чистят каналы стволов).

Вишер - это плоская металлическая удлиненная петля. В нее пропускают кусок ветоши или тряпки, помогающий охотнику снять нагар со стенок канала ствола.

Металлические щетки бывают двух видов - спиральная и в форме колючего ершика. Как первой, так и второй удаляют освинцовку (следы свинца) с внутренней поверхности стволов. Причем спиральную щетку можно пропускать и через дульное сужение, то есть чистить весь ствол от начала до конца. Металлическим же колючим ершиком чистят канал ствола только до перехода в дульное сужение; если ствол цилиндрической сверловки, этим ершиком можно чистить и весь ствол.

Щетинной щеткой наносят на канал ствола смазку - нейтральное ружейное масло.

Пуховкой удобно пользоваться при промывке стволов ружья горячей водой, когда она играет роль поршня, засасывая в ствол налитую в таз воду. Применять пуховку для нанесения смазки на каналы стволов не стоит: в стволах после этого остается много волокон.

В масленке хранят нейтральное ружейное масло. Годится для смазки стволов и других механизмов ружья и трансформаторное масло, оно не затвердевает до температуры -45°. Подойдет для смазки ударно-спусковых механизмов и часовое масло. Только надо иметь в виду, что это масло марки МН-30 можно употреблять на морозе не ниже 30°. МН-45 - не ниже 45° и МН-60 - не ниже 60°. Однако лучшей следует считать смазку Циатим-201, которая не густеет при очень низких температурах, а при высоких не вытекает из ружья. Крышка на масленку должна навинчиваться плотно, предохраняя масло от пыли и влаги.

Одно из основных требований к ветоши и тряпкам - они должны быть чистыми и мягкими, без твердых вкраплений.

В каких случаях производят осмотр и чистку ружья? Во-первых, сразу же после приобретения в магазине; во-вторых, после длительного хранения; в-третьих, по окончании стрельбы; в четвертых, после каждого выхода в угодья (охота, охрана, таксация и т. п.): в-пятых, ежедневно (контрольная чистка) в течение трех дней после стрельбы и, в-шестых, не реже одного раза в месяц.

Чистят ружье не ради чистки, а до полного удаления следов порохового нагара и свинца с поверхности каналов стволов, а с других деталей - пыли, песка, мельчайших капель дождя, росы или растаявшего снега. Профилактика всегда лучше любого самого радикального лечения.

В магазины ружья с заводов обычно поступают покрытые толстым слоем смазки. Ее-то в первую очередь и надо удалить. Делают это мягкой бумагой, ветошью и чистыми тряпками. Если смазка настолько густая, что ее трудно снять, надо смочить тряпку обезвоженным керосином. Поскольку обезвоженный керосин может пригодиться еще не раз, расскажу, как его приготовить.

В бутылку (0,7 л) наливают обычный керосин, процеженный через несколько слоев марли, и высыпают в него полторы-две столовые ложки поваренной соли (лучше соль перед этим прокалить на сковороде). Закупорив бутылку, ее оставляют на сутки где-нибудь в светлом месте. Затем осторожно, не взбалтывая, сливают примерно ²/₃ содержимого бутылки (обезвоженный керосин) в другую и хорошо ее закупоривают. Оставшиеся на дне первой бутылки керосин с солью (0,2-0,25 л) выбрасывают.

Когда смазка размягчена обезвоженным керосином, она хорошо счищается. После снятия ее металлические части ружья насухо вытирают. Из труднодоступных мест (пазы, отверстия, прорези и т. п.) смазку удаляют остро заточенной палочкой.

Канал ствола очищают от смазки ветошью, продетой и навернутой на вишер. Чистят ствол до зеркального блеска, а затем смазывают нейтральным маслом.

Обычно чистят стволы со стороны казенной части, то есть от патронника к дулу, продвигая шомпол туда-обратно несколько раз. Нельзя при чистке ставить стволы на пол, так как в них неизбежно попадет песок или пыль, оставляющие на поверхности каналов стволов вначале невидимые глазу царапины, на месте которых потом металл начнет коррозировать - ржаветь.

Следите за тем, чтобы минеральные масла не попадали на деревянные части ружья: от этого они делаются хрупкими.

Долго хранившееся ружье, покрытое густой смазкой, расконсервирывают так же, как и новое. Только после снятия смазки надо особенно внимательно осмотреть ружье - не появилось ли где за время хранения признаков ржавчины. Если она будет замечена, надо принимать срочные меры.

При появлении в стволах маленьких пятен или даже точек ржавчины ее удаляют тщательной чисткой металлическими щетками (спиральной по всему стволу, ершиком - до дульного сужения), обильно смоченными обезвоженным керосином. Если же ржавчина застарела или занимает большие по площади поверхности, надо плотно заткнуть деревянной пробкой ствол с одной стороны, а с другой налить доверху обезвоженного керосина, после чего ствол заткнуть пробкой и с другой стороны. Через день керосин нужно вылить и чистить ствол ершиком. Если ржавчина не отходит, вновь налить в ствол обезвоженного керосина, а спустя 24 часа опять чистить ствол, и так в течение 3-4 суток, пока ржавчина полностью не исчезнет. После такой обработки нельзя запускать стволы, необходимо чистить их возможно чаще, обязательно смазывая маслом.

Бывает, что ржавчина появляется снаружи стволов и на других металлических деталях ружья. К этим пораженным коррозией участкам надо будет приложить несколько раз керосиновый "компресс" из тряпочки, а затем протереть их деревянной палочкой.

Охотник Г. Курапатов предложил довольно простой способ предохранения ружья от ржавчины с помощью клея БФ-2.

Делается это так. Горячим (чтобы только терпела рука) насыщенным раствором соды хорошо промывают наружную поверхность стволов и других деталей, которые решили покрыть клеем. Насколько тщательно удалено этим раствором ружейное масло, проверяют горячей водой: если она с какого-то места скатывается в виде шариков, значит, масло еще осталось, и это место надо вновь протереть тряпочкой, смоченной в содовом растворе. Убедившись в отсутствии масла, к очищенным поверхностям голыми руками больше не дотрагиваются, так как они оставят на металле жировые пятна. Чтобы придерживать стволы, наденьте на руки старые, обязательно чисто простиранные рукавицы.

Теперь наверните на шомпол пуховку и введите ее в ствол со стороны патронника до дульной части, которую опустите в таз с кипятком. Медленно подняв шомпол вверх, засосите в ствол воду, тем самым прогревая его (чем больше, тем лучше). Быстро вставьте в патронник палку, чтобы за нее держать стволы, не касаясь их руками, и мягким тряпочным тампоном нанесите на ствол (насухо протертый) от казенной части до дульного среза, не останавливая при этом движение руки, полоску за полоской БФ-2. Клей на горячих стволах высыхает почти мгновенно. Так же покрывают им и другие части ружья. Разница лишь в том, что подогревают их не в воде, а над газовой плитой, электроплиткой или в духовке. Труднодоступные места и мелкие детали покрывают клеем при помощи жесткой щетинной кисточки. Места соприкосновения металлических частей ружья с ложей для предохранения от попадания в них влаги также несколько раз смазывают БФ-2, просушивая на воздухе после каждого слоя. После просушки собранного ружья его смазывают ружейным маслом: клей масла не боится. Действует это покрытие примерно год-два (все зависит от того, как часто пользуются ружьем).

Можно покрыть клеем БФ-2 и внутреннюю поверхность стволов, самым тщательным образом очищенных от ржавчины. Подогревают заткнутый с обеих сторон пробками ствол, опуская его в кипяток. Наносят клей на канал ствола намотанной на вишер тряпочкой, которая свободно, едва касаясь стенок, проходит через ствол. Покрытие делают в два-три слоя. Конечно, срок службы этого покрытия в стволах намного меньше, чем снаружи, но и оно в какой-то мере предохраняет их от коррозии, особенно во время продолжительного хранения.

Чистят и осматривают ружье после каждого выхода с ним в угодья, даже если не было сделано ни одного выстрела. Почистить ружье никогда не вредно и на привале, если позволяет время: чем быстрее после стрельбы сделана чистка, тем скорее будут удалены из ствола вредные остатки продуктов сгорания, капсюлей, тем больше уверенность, что ружье будет служить охотнику верой и правдой долгие годы. Для того чтобы щетки для чистки были всегда под руками, хранить их лучше в металлических гильзах в патронташе.

Вот в какой последовательности чистят ружье:

1. Отсоединяют цевье и отделяют стволы от ствольной коробки.

2. Собирают шомпол, если он разборный, и привинчивают к нему вишер. В ушко вишера продевают кусок ветоши или тряпки и наматывают их на него. Вставляют шомпол с вишером в ствол со стороны патронника и движениями шомпола вперед-назад снимают с поверхности канала ствола нагар. Для лучшего удаления нагара ветошь меняют несколько раз.

Много нагара в стволах образуется после стрельбы из патронов с дымным порохом. Чтобы лучше размягчить нагар, стволы перед чисткой промывают раствором мыла или соды в кипятке. На худой конец можно промыть и одним крутым кипятком. Перед этой водной процедурой нужно хорошо закрыть все отверстия и пазы, в которые может случайно попасть вода, а после нее обсушить их тряпкой.

3. Отвинтив вишер, навинчивают на шомпол стальную спиральную металлическую щетку и очищают ею от освинцовки ствол по всей длине. Затем эту же операцию проделывают при помощи стального ершика, доводя его только до дульного сужения. Удалять освинцовку нужно особенно тщательно, так как если следы дроби в виде свинцового налета останутся в стволе, то под ними металл очень скоро начнет ржаветь.

4. Снимают металлическую щетку и вновь приворачивают вишер с туго намотанной на него ветошью. Протягивают по стволу шомпол несколько раз, собирая на ветошь соскобленный ершиком свинец. Ветошь меняют на чистую два-три раза.

5. Приворачивают к шомполу щетинный ершик, смачивают его ружейным маслом и, поворачивая его вдоль продольной оси ствола по мере продвижения от патронташа к дулу, смазывают ствол.

6. Все металлические части ружья и стволы с наружной стороны очищают от грязи и пыли чистой, слегка масляной тряпкой (там, где ею не достать, чистят деревянной палочкой).

7. Сухой мягкой тряпкой снимают с металлических частей влагу.

8. По нескольку капель нейтрального масла закапывают: в продольный вырез на цевье малого подствольного крюка; в отверстия для бойков; в ствольную коробку на запорную рамку второго подствольного крюка; с обеих сторон на поперечный запирающий болт Гринера, несколько раз повернув до отказа вправо рычаг запирающего механизма.

9. Все деревянные детали ложи слегка протирают тряпочкой, смоченной растительным маслом.

10. Цевье примыкают к стволам, убирают их в легкий матерчатый чехольчик, затягивают его сверху веревочкой, завязывают и убирают в чехол.

11. Колодку с ложей кладут в несколько больший чехольчик, также завязывают и помещают в чехол.

На привале можно сделать и частичную чистку (скажем, очистить стволы от нагара), все зависит от того, сколько у вас есть времени.

С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской. Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное - аккуратность.

Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.

Весь процесс по восстановлению покрытия разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, обезжиривание, покрытие пленкой (само воронение), закрепление покрытия.

Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы - оксидировка.

Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом. Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора - к гнезду.

Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке. Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой - сначала крупной (№ 00), а затем наиболее тонкой (№ 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, насыпаемой на мягкую суконку.

После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и с силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.

Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.

Рецептов для оксидировки известно великое множество: стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).

Воронение в сине-черный цвет. Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промывают в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.

Воронение в черный цвет. Химические вещества: серная печень и соляная кислота.

Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как было рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.

Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.

Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья - повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.

Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80°) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте.

Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1-2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50-60° над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а потом протирайте сукном.

Последняя операция - вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50° над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.

Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.

Перетяжка мебели в Москве из качественного материала.