Осмотр ружья

Осмотр ружья имеет целью проверить:

1) насколько конструкция данного ружья соответствует предъявленным к нему требованиям;

2) не имеет ли данный экземпляр ружья производственных дефектов;

3) не имеет ли ружье дефектов, вызванных неумелым или небрежным с ним обращением.

Чтобы не сделать каких-либо промахов и упущений, осмотр следует производить систематически в определенном порядке.

Прежде всего надо осмотреть важнейшую часть ружья - его стволы.

Материал стволов. На более старых ружьях часто встречаются так называемые дамассковые стволы, на поверхности которых виден узор, характерный для данного сорта дамасска и иногда очень красивый (рис. 29). Дамасск получается путем проковки пачек сложенных вперемежку прутков стали и железа, скручивания полученных в результате проковки полос и сварки из них ствольных трубок путем навивки по спирали на цилиндрические оправки. Процесс изготовления дамассковых стволов в деталях может быть различным, в связи с чем разные сорта дамасска имеют различные узоры. Опытный человек по этим узорам может определить сорт дамасска и особенности его изготовления. Даже неопытный наблюдатель по чистоте, правильности и равномерности узора может судить о качестве и ценности данных стволов.

Рис. 29. Ружье с дамассковыми стволами

Дамассковые стволы умел готовить ряд русских мастеров, в том числе и тульских. Изготовление дамасска производилось и на Златоустовском заводе.

Механические свойства дамасска невысоки и значительно уступают свойствам современной хорошей ствольной стали. Поэтому в настоящее время не рекомендуется покупать ружья с дамассковыми стволами в качестве рабочего оружия; подобные ружья теперь представляют в основном только исторический интерес.

Внешний осмотр стального ствола не дает возможности установить ни сорта стали, ни механических свойств ее. Охотнику, выбирающему ружье, приходится в этом отношении полностью доверять заводу, изготовившему его.

Большое значение имеет длина ствола. Чем длиннее ствол (до известного предела), тем лучше используется энергия пороха, тем при меньшем давлении вырываются из него пороховые газы, тем менее разбивают они дробовой снаряд и тем лучше, следовательно, бой.

Однако при слишком длинных стволах резко нарушаются основные требования к ружью, вследствие чего оно становится слишком тяжелым, плохо сбалансированным и непосадистым. Пользоваться таким ружьем очень трудно, особенно при быстрой стрельбе накоротке, в чаще и зарослях.

С другой стороны, слишком короткий ствол, делая ружье легким и удобным в обращении, сообщает дроби пониженную скорость, вырывающиеся из него под большим давлением пороховые газы сильно рассеивают дробовой снаряд, наконец, при слишком коротком стволе получается резкий, неприятно действующий звук выстрела.

Таким образом, длина ствола не должна быть ни слишком большой, ни слишком малой; для ружья, пригодного для разнообразных охот, можно в настоящее, время рекомендовать стволы длиной от 68 до 72 см. В более специализированных ружьях длина ствола может выходить за эти пределы, достигая в одном случае 84 см, в другом 55 см.

Стволы охотничьих ружей имеют в разных по длине местах неодинаковый внешний диаметр и соответственно с этим различную толщину стенок. Наименьший внешний диаметр ствол имеет приблизительно на одной трети длины, считая от дульного среза; к обоим концам диаметр ствола увеличивается, причем к дульному сравнительно немного, а к казенному значительно больше. Весьма желательно определить толщину стенок по крайней мере в двух местах: самом слабом - на расстоянии одной трети Длины ствола от дульного среза - и в конце патронника, на расстоянии 65 или 70 мм от казенного среза (в зависимости от длины ствола). Для определения толщины стенки необходимо измерить внешний и внутренний диаметры ствола в одном и том же месте.

Внешний диаметр проще всего найти измерением штангенциркулем или кронциркулем и миллиметровой линейкой. Если этих инструментов нет, то можно применить такой простой и вместе с тем достаточно точный прием. Вырезают узкую полоску тонкой плотной бумаги и плотно навертывают на ствол в проверяемом месте несколько более чем на один оборот. По тому месту, где бумага лежит в два слоя, проводят лезвием бритвы параллельно оси ствола, отрезая, таким образом, конец бумажки и оставляя полоску, точно соответствующую одному полному обороту. Измеряют миллиметровой линейкой длину полученной полоски бумаги и делят ее на 3,14; результат показывает величину внешнего диаметра ствола.

Внутренний диаметр ствола находят таким образом.

Из свинцовой пластинки^* толщиной около 1 мм вырезают квадрат, диагональ которого лишь очень немногим больше диаметра канала; при помощи винта этот квадрат привинчивают к концу шомпола так, чтобы плоскость квадрата была перпендикулярна оси шомпола (рис. 30). Затем квадрат осторожно вводят с казенной части в слегка смазанный ствол до намеченного для измерения места; при этом углы квадрата обминаются точно по диаметру канала. Вытащив свинцовый квадратик и измерив миллиметровой линейкой его длину с угла на угол, находим внутренний диаметр канала ствола.

^* (Можно расплющить картечину.)

Рис. 30. Свинцовый квадрат, привинченный к шомполу

Вычтя из значения внешнего диаметра величину внутреннего диаметра и разделив разность пополам, находим толщину стенки. В самом слабом месте ствола, например, 12-го калибра, эта толщина должна быть от 0,8 до 1,0 мм. У более массивных стволов толщина доходит до 1,2 и даже (у магазинок и автоматов) до 1,7 мм. Бывают ружья, у которых толщина стенки достигает всего лишь 0,60-0,65 мм. Этих ружей следует избегать: такая толщина стенки может быть достаточной, чтобы выдержать давление пороховых газов, однако при каждом более или менее сильном ударе о что-либо твердое стенка неизбежно окажется помятой.

В конце патронника толщина стенки должна быть примерно 3,0 мм; бывают более массивные ружья, у которых она достигает 3,5 мм и даже (у магазинок и автоматов) превосходит 4,0 мм. Наряду с этим встречаются облегченные ружья, у которых толщина стенки равна приблизительно 2 мм; таких ружей следует избегать.

Внешняя опиловка должна быть ровной, без резких волн, наблюдающаяся волнистость должна быть очень плавной и не резко выраженной. Волнистость легко обнаруживается на глаз, если смотреть вдоль по стволу, "скользя" взглядом по его длине.

Канал ствола должен быть высверлен совершенно правильно. Чтобы убедиться в этом, надо прежде всего внимательно осмотреть дульный срез ствола. Толщина стенок должна быть одинаковой по всей окружности. Если разница в толщине так велика, что легко обнаруживается на глаз, то это представляет довольно серьезный дефект.

Правильность сверловки канала на всем протяжении его может быть проверена на глаз. Для этого применяются следующие приемы.

Совершенно чистый и насухо протертый ствол направляют одним концом на светлый фон, например на небо, и смотрят в другой конец. При этом в канале будет виден ряд концентрических колец, представляющих последовательные отражения дульного среза на стенках ствола.

В правильном стволе эти кольца расположены совершенно концентрично и имеют правильную форму, как это показано на рис. 31. Если с какой-либо стороны кольца располагаются несколько шире, чем с другой, как изображено на рис. 32, то это значит, что канал или не вполне прямолинеен, или имеет некоторое расширение. При некотором навыке легко найти хотя бы приблизительно то место канала, где имеется неправильность. Обычно подобное нарушение правильности расположения колец обнаруживается в самом слабом месте ствола, на расстоянии одной трети длины его от дульного среза, и означает, что ствол при пайке несколько покривился, втянут внутрь.

Рис. 31. Вид колец при правильном канале

Рис. 32. Вид колец при неправильном канале

Если кольца в каком-либо месте теряют свою правильную форму или даже вовсе исчезают (рис. 33), то это значит, что правильность канала резко нарушена. В этом случае необходимо самым тщательным образом осмотреть ствол снаружи, по его длине, следя, не обнаружится ли некоторое возвышение. Если такое возвышение будет обнаружено, то, значит, ствол в этом месте раздут. Можно также быстро проводить пальцем по подозрительному месту вдоль по стволу. Если при этом палец будет чувствовать возвышение, то раздутие имеется значительное.

Рис. 33. Вид колец при грубом нарушении правильности канала

Опытный мастер-оружейник может выправить раздутие, однако ствол все же окажется несколько ослабленным. Поэтому, приобретая ружье, следует смотреть, нет ли в стволах раздутия.

Другой прием проверки правильности канала заключается в следующем.

Направляют ствол на какой-либо темный предмет, расположенный на светлом фоне, например на переплет оконной рамы. Смотря в ствол с другого конца, мы увидим отражение этого предмета на стенках канала в виде треугольника, аналогичного изображенному на рис. 34. Изменяя наклон ствола и поворачивая его, можно получить стороны треугольника различной длины. Если стороны треугольника имеют плавные очертания, то канал высверлен правильно. Всякое нарушение в плавности очертаний треугольника указывает на неправильность сверловки.

Рис. 31. Вид теневого треугольника в канале: 1 - при правильном стволе; 2 - при неправильном стволе

Осматривая ствол, следует обратить внимание, не обнаружатся ли где-нибудь на внешней поверхности ствола забоины, вмятины или глубокие царапины, проникающие в металл. Вмятины и забоины, если только они не слишком велики и металл не надорван, легко могут быть выправлены опытным оружейником. Если же обнаружится глубокая царапина, особенно в передней половине ствола, где стенки его наиболее тонки, то от приобретения такого ружья следует воздержаться.

У некоторых ружей внешняя поверхность стволов под влиянием длительного воздействия сырости покрыта раковинами. Если они неглубоки и затрагивают лишь поверхность стволов, то они только портят вид ружья, не влияя особенно на прочность стволов; если же раковины глубоки, то от такого ружья следует отказаться.

У нового ружья поверхность канала должна быть чистой, гладкой и зеркальной. Царапины и заметные на глаз следы сверла показывают на очень небрежную работу. У подержанного ружья, бывшего в большой работе, в канале обычно имеется сыпь или "сетка", особенно заметная тотчас за патронником. Небольшие и неглубокие раковины на поверхности канала не влияют на бой и мало отражаются на прочности. Однако такое ружье требует очень тщательного ухода, предотвращающего дальнейшее увеличение раковин.

Если же раковины внутри ствола глубоки или захватывают большую площадь, то от приобретения такого ружья лучше воздержаться.

Очень внимательным надо быть в том случае, если сильно подержанное ружье имеет совершенно чистые, зеркальные внутренние поверхности стволов. В этом случае имеется основание подозревать, что ружье было прошустовано; это значит, что для уничтожения раковин в канале механическим путем был снят тонкий слой металла. Шустовка всегда ослабляет ствол и часто портит его бой, поэтому, как правило, к ружьям с прошустованными стволами следует относиться весьма настороженно.

С полной уверенностью решить вопрос, было ли ружье прошустовано или нет, можно в том случае, если на стволах, как это часто бывает, показан первоначальный вес их. Если контрольное взвешивание покажет уменьшение веса, достигающее нескольких десятков граммов, то, бесспорно, шустовка была произведена.

При осмотре стволов следует обратить внимание на то, как было произведено спаривание стволов. Наиболее совершенным следует признать механический способ - на пазу, называемом "ласточкиным хвостом". При таком соединении внимательный осмотр середины подствольных крючков обнаружит следы его. Спайка стволов по всей длине их в этом случае производится обычно легкоплавким припоем. При этом нет опасности, что стволы перегреты и тем испорчено качество ствольного материала.

Очень хорошим является механическое соединение при помощи муфты. Такая муфта готовится из одного куска стали вместе с подствольными крючками; в нее вставляются (иногда на мелкой резьбе) казенные части стволов и запаиваются легкоплавким припоем. Подобное соединение имеют современные курковые ружья работы Тульского оружейного завода.

Менее совершенно соединение стволов простой пайкой их по всей длине. Часто для прочности пайка производится медным припоем; однако при этом возникает большая опасность перегрева металла стволов. Охотник не имеет возможности проверить, не был ли допущен такой перегрев, и должен полностью полагаться на работу завода. При пайке стволов по всей длине их легким припоем опасности перегрева нет, но механическая прочность такого соединения невелика. Иногда пайка на медь производится только в казенной части стволов, где нужна особая прочность соединения, на всем же остальном протяжении стволов производится пайка на олово. К сожалению, при этом все же существует опасность перегрева, и притом в казенной, наиболее напряженно работающей части стволов.

Все сказанное о спайке заставляет отдавать предпочтение механическому соединению стволов.

Иногда у двухстволок с вертикально спаренными стволами казенные части их соединены одной обшей муфтой. На всем остальном протяжении они ничем между собой не связаны, и только на дульный конец верхнего ствола плотно надета двойная муфта (имеющая вид восьмерки), через нижнюю петлю которой свободно проходит нижний ствол. Такое соединение стволов вполне рационально.

У ружей со спаянными стволами следует обратить внимание на общую толщину стенок в казенной части, в том месте, где они соприкасаются. При спаривании стволов их стенки в этом месте спиливаются на плоскость, причем иногда настолько сильно, что толщина обеих стенок в сумме не превосходит толщины одинарной стенки на остальном протяжении по окружности. Таких ружей следует избегать, особенно если принять во внимание, что в этом же месте ствола в стенке его просверливается канал для стержня экстрактора.

Не мешает также обратить внимание на верхнюю и нижнюю планки. Иногда эти планки отстают от стволов в том или другом месте либо вследствие неаккуратной пайки, либо в результате какого-нибудь резкого воздействия на стволы. В обоих случаях ружье внушает большие сомнения, и от приобретения его следует воздержаться.

На прицельной планке очень часто наносится рисунок, так называемая гильошировка, имеющая целью уничтожить отражение света, мешающее прицеливанию; рисунок наносится теперь, как правило, механическим путем. Если этот рисунок выполнен грубо и нечетко, то это заставляет думать, что и все ружье выполнено весьма небрежно. Также необходимо проверить, смотря вдоль по планке, не имеет ли она волнообразных возвышений и углублений: такой дефект несколько мешает стрельбе и во всяком случае показывает на очень небрежную работу. Иногда встречается так называемая горбатая планка, несколько выпуклая в продольном направлении. В этом случае при видимой мушке видна и задняя часть планки на значительном протяжении; такую планку многие стрелки считают неудобной.

Прицельная планка не несет при выстреле никакой работы. Для уменьшения веса ее часто делают пустотелой, сгибая из стальной ленты. В этом случае многие оружейники кладут внутрь планки маленькую дробинку. Если наклонить такой ствол, слышен звук перекатывания этой дробинки как доказательство того, что планка не сплошная.

Осмотр колодки значительно проще, чем осмотр стволов.

При внешнем осмотре колодки нельзя обнаружить ни материала, из которого она сделана, ни механических свойств его. Охотник вынужден полностью довериться заводу, изготовлявшему ружье.

При выстреле напряжение в колодке очень велико. Поэтому она должна иметь достаточно большие размеры, чтобы выдерживать это напряжение. Например, колодка ружей 12-го калибра обычно имеет такие размеры: длину подушек от щитка до центра шарнирного болта около 55 мм; высоту подушек у щитка около 22 мм, высоту подушек у шарнирного болта 20 мм, ширину колодки у щитка (обеих подушек и промежутка между ними вместе) 40 мм. При этом следует иметь в виду, что для прочности колодки высота подушек имеет гораздо большее значение, чем ширина. Вершина угла между подушками и щитком ни в коем случае не должна быть резко очерчена, а должна быть закруглена, и чем больше, тем лучше. Некоторые колодки имеют боковые щечки, предохраняющие ружье от бокового расшатывания; однако обычно такие щечки этой цели не достигают и потому должны быть признаны излишними. В некоторых колодках, рассчитанных на особо тяжелую работу, имеются боковые приливы в месте соединения щитка с подушками. Благодаря этим приливам колодка принимает своеобразную "ложкообразную" форму. Этот способ усиления колодки вполне рационален.

Особого внимания заслуживает щиток колодки в том месте, где расположены отверстия для бойков. Дело в том, что при выстреле всегда наблюдается некоторый прорыв газов между стенками капсюля и котелка гильзы. Прорвавшиеся газы воздействуют на металл щитка, в результате чего металл выгорает в виде кольца, окружающего отверстие для бойка. Первые следы этого кольца появляются после нескольких десятков выстрелов, и при дальнейшей стрельбе кольцо быстро увеличивается. Таким образом, по виду этого кольца можно судить о том, как много работало ружье.

Подробно следует осмотреть и проверить затвор ружья. Для двухстволок с горизонтально спаренными стволами типично соединение продольно движущейся в пазах подушек колодки рамки, входящей в вырезы подствольных крючьев, и поперечно движущегося болта, проходящего через отверстие в прицельной планке. Такой затвор по числу мест скрепления стволов с колодкой называется тройным. Встречаются и более сложные - четверные и даже пятерные затворы. Такое устройство совершенно излишне, так как, не увеличивая прочности ружья, только напрасно усложняет его конструкцию. Более того, в настоящее время резко проявляется стремление возможно упростить затворы: часто ограничиваются лишь одной продольно скользящей задвижкой, входящей в вырез подствольного крючка, или одним поперечно движущимся болтом. При достаточно больших размерах и при хорошей работе такие затворы достаточно прочны и нет никаких оснований избегать их.

При осмотре затворов следует внимательно проверить, нет ли следов смятия на вырезах подствольных крючьев, в которые входит рамка или другие подобные ей задвижки. Наличие смятия показывает или на недостаточные размеры частей затвора, или на плохое качество материала, или, наконец, на недостаточно точную пригонку.

Поперечный болт для надежной работы должен иметь достаточно большие размеры; его диаметр не должен быть менее 5 мм (может доходить до 7 мм). При закрытых стволах болт должен заходить в гнездо на правой стороне выреза в колодке на глубину 2-3 мм; на это следует обратить внимание, так как попадаются ружья, в которых такое гнездо имеется, но болт в него совершенно не входит; прочность соединения стволов с колодкой в этом случае сильно уменьшается. Продолжение прицельной планки, через которую проходит поперечный болт, должно быть достаточно солидным. Часто встречается дефект, заключающийся в том, что отверстие для болта расположено слишком близко к концу продолжения планки, как это показано на рис. 35. При наличии подобного дефекта возможен разрыв металла по самому слабому сечению.

Рис. 35. Неправильная конструкция продолжения прицельной планки

Конечно, необходимо требовать, чтобы поперечный болт был плотно пригнан к гнездам в колодке, в которых он ходит; если имеются, как это часто бывает, большие зазоры, то болт не может работать нормально.

Необходимо вложить стволы в колодку; эта операция должна производиться легко, без особых усилий. В небрежно изготовленных новых ружьях стволы иногда вкладываются с большим трудом; однако спустя короткое время металл стирается и появляется качка стволов.

Для проверки, не шатаются ли стволы в колодке, следует отнять цевье и взять ружье правой рукой за шейку, держа его отвесно стволами вверх. При сильном встряхивании рука легко чувствует шатание стволов, если оно имеется. Это шатание должно быть устранено, что может быть легко выполнено опытным оружейным мастером. На некоторое время шатание можно устранить, если между шарнирным болтом и опирающимся на него подствольным крючком поместить полоску плотной, обильно смазанной каким-либо жиром, бумаги; толщина ее подбирается путем ряда проб.

Некоторые плохо сконструированные курковые ружья не могут быть открыты при взведенном правом курке, так как в него упирается ключ, управляющий затвором. Такой дефект в некоторых случаях может оказаться очень неудобным.

У закрытого ружья стволы должны плотно прилегать и к подушкам колодки, и к щитку ее. Проверить плотность прилегания можно, рассматривая место соприкосновения на свет (конечно, при насухо протертых плоскостях); недостаточно точная пригонка тотчас обнаружится в виде щелей. Можно также в целях проверки при закрывании ружья вкладывать между стволами и колодкой полоски тонкой бумаги. При точной пригонке эти полоски зажаты, при плохой их можно свободно выдернуть.

В сущности, точная пригонка стволов к подушкам по всей плоскости соприкосновения не только не нужна, но даже вредна. Малейшая соринка (а попадание ее неизбежно на охоте) препятствует закрыванию ружья. Поэтому неоднократно делались предложения сознательно оставлять достаточно широкие просветы. Однако подобные ружья оружейными заводами почти не изготовлялись, и в настоящее время неплотное соприкосновение стволов с подушками колодки приходится рассматривать как признак плохой, небрежной работы.

Осмотр и проверка замков курковых ружей заключаются в следующем.

Курок должен наносить удар по бойку серединой плоскости. Курки должны плотно сидеть на квадратах, которыми кончаются оси замочных механизмов. При взводе курков движение их должно быть плавным и мягким, щелчки - отчетливыми. С предохранительного взвода курок не должен спускаться и касаться бойка даже при сильном нажиме сзади и при нажатом спуске. С боевого взвода курок не должен спускаться при сильном нажиме сзади.

Следует по возможности отнять замки и осмотреть их устройство. У более дешевых ружей накладка (рис. 36) крепится к замочной доске на трех винтах, у лучших - на - четырех. У хороших замков все трущиеся части имеют так называемый просвет. Благодаря бортикам трущиеся части не касаются замочной доски, а движутся на некотором расстоянии от нее, вследствие чего уменьшается трение частей замка. Просвет легко обнаруживается на глаз, если посмотреть на свет вдоль по внутренней поверхности замочной доски. У хороших замков все части хорошо отделаны и гладко полированы; в некоторых ружьях, наиболее ценных, части замков во избежание ржавчины золотятся. У плохих замков отделаны лишь небольшие участки рабочих поверхностей, непосредственно приходящие в соприкосновение один с другим, на остальном же протяжении видны следы грубой обработки металла, например, следы грубого напильника.

Рис. 36. Накладка замка

Замки бескурковых ружей, в том случае, когда они легко вынимаются, осматриваются так же, как и замки курковых ружей. Если осмотр замков затруднен, приходится полагаться на завод, изготовлявший ружье.

Некоторое внимание надо уделить и бойкам. В момент удара курка по бойку последний должен выступать из щитка колодки приблизительно на 2 мм; конец бойка должен иметь закругленную, но ни в коем случае не заостренную форму. Бойки курковых ружей должны иметь пружины, возвращающие их после удара курка назад; без этого конец бойка, выступивший за щиток колодки и в особенности пробивший капсюль, может затруднить открывание, ружья. Следует убедиться, что боек наносит удар по центру капсюля, так как в противном случае очень возможны осечки.

Необходимо проверить силу спусков. Для этого спуск взведенного замка тянут при помощи небольшого динамометра (небольших пружинных весов или безмена) так, чтобы направление тяги было перпендикулярно поверхности спуска, и замечают показание динамометра в момент спуска курка. Сила правого спуска должна равняться 1,8-2,0 кг, левого - на 0,2 кг больше. Если нет динамометра, то очень грубо оценку силы спуска можно сделать так: взводят курок и вешают ружье за спуск на палец. Под влиянием веса ружья курок обязательно должен спуститься, в противном случае спуск недопустимо туг.

Экстрактор ружья должен выдвигать гильзы на несколько миллиметров так, чтобы их можно было удобно захватить рукой и удалить. Недопустимо, чтобы экстрактор срывался с закраины извлекаемой гильзы; для устранения последствий подобной задержки почти наверное понадобится частичная разборка механизма экстрактора, что может оказаться затруднительным на охоте.

При осмотре ложи следует обратить внимание на материал, из которого она сделана. Как правило, ложа делается из ореха и лишь для самых дешевых ружей - из березы. Для менее дорогих ружей ставится прямослойный орех (болванки для ложи вырезаются из ствола дерева); для более ценных ружей ложа делается из так называемого корневого узорчатого ореха: болванка вырезается из той части дерева, где ствол переходит в корень. Обязательно надо проверить, чтобы в самой слабой части ложи - ее шейке - слои дерева шли вдоль по шейке; в противном случае поломка ложи будет почти неизбежной.

На шейке (и на цевье) обычно наносится насечка, служащая для предохранения руки от скольжения; по виду этой насечки можно до некоторой степени судить о ценности ружья: у ценных ружей насечка очень мелкая и тщательно выполненная, у дешевых - крупная, грубая и выполненная небрежно. По виду этой же насечки можно судить до некоторой степени об изношенности ружья: у ружей, бывших в большом употреблении, эта насечка сглаживается вплоть до полного исчезновения. Если ружье имеет один спуск или если оно предназначено для неторопливой, выдержанной стрельбы, то следует выбирать пистолетную ложу: выступ этой ложи дает удобный упор пальцам правой руки. Если ружье имеет два спуска и предназначено для быстрой стрельбы, то предпочтение следует отдать так называемой гладкой не пистолетной ложе: ровная шейка не препятствует быстрому движению руки назад при переносе пальца с переднего спуска на задний.

Все металлические части ружья, в частности замки, должны быть врезаны в дерево ложи плотно, без щелей. Наличие щелей облегчает доступ сырости в механизм ружья и служит признаком небрежной работы.

Следует обратить внимание на винты, крепящие металлические части ружья к дереву ложи. У более или менее ценного ружья прорези этих винтов обязательно расположены параллельно оси стволов. Если прорези расположены кое-как, то это верный признак или плохой работы, или плохого состояния ружья. Кроме того, прорези должны иметь неповрежденные края: повреждение их служит несомненным признаком попыток отвинтить винты неопытными руками. Это должно вызывать чувство настороженности по отношению к ружью в целом.

Цевье может крепиться к стволам различными способами. В старых ружьях иногда цевье не отнималось вовсе; такие ружья в настоящее время совсем вышли из употребления. В самых дешевых ружьях цевье крепится к стволам при помощи простой поперечной задвижки; такое крепление очень надежно, но неудобно. В дешевых же ружьях иногда устраивается так называемое автоматическое цевье. Оно крепится к стволам при помощи пружинного затвора простым прижатием и отнимается простым оттягиванием за переднюю часть. Такое цевье очень неудобно, и его следует избегать. Пока оно новое, оно надевается и снимается с большим трудом, а как только металл немного сотрется, цевье перестает держаться, и его легко потерять.

Наиболее распространенными, также наиболее удобными являются: цевье, управляемое педалью посредине длины его, и цевье, управляемое кнопкой на его переднем конце.

Некоторого внимания заслуживает и прибор ружья, т. е. такие мелкие части, как спусковая скоба, антабки, накладка на затылок приклада.

Спусковая скоба должна быть гладкой, без острых краев, могущих порезать пальцы, и достаточно больших размеров, чтобы допускать стрельбу в перчатках.

Антабки должны быть сделаны тщательно, края петелек должны быть закруглены, чтобы не перетирать погонного ремня.

Накладка на затылок приклада в самых дешевых ружьях делается металлическая. Такая накладка неудобна из-за большого веса, а также потому, что она может скользить по плечу стрелка. Более совершенны накладки из пластмассы с вытесненным рельефным рисунком. У некоторых ценных ружей никаких накладок не делается, а затылок ложи тщательно отделывается и на него наносится насечка. При этом, чтобы предохранить дерево в пятке и носке приклада от скалывания, в эти места часто врезаются кусочки пластмассы. Иногда весь затылок охватывается металлическим узорчатым ободком. Наконец, иногда на затылок делается накладка из упругих материалов, главным образом резины, снабженной полостями, или губчатой; такие накладки служат для смягчения отдачи.

В заключение остается сказать несколько слов о гравировке.

Стоимость обычной гравировки очень невелика по сравнению со стоимостью всего ружья; вместе с тем гравировка позволяет прикрыть неточности пригонки. Благодаря этому часто грубая аляповатая гравировка делается и на самых дешевых ружьях (рис. 37). Вместе с тем встречаются и очень ценные ружья, совершенно не имеющие гравировки (рис. 38).

Рис. 37. Плохая гравировка на дешевом ружье

Рис. 38. Ценное ружье без гравировки

Отношение к гравировке целиком зависит от вкусов охотника. На наш взгляд, гравировка очень украшает ружье и потому является желательной. Не следует только требовать наиболее дешевых ружьях гравировки, изображающей охотничьих птиц, зверей или даже охотничьи сценки. Для того чтобы такая гравировка действительно украшала ружье, необходимо, чтобы она была выполнена художественно. Вполне достаточна такая гравировка, как, например, показанная на рис. 8 (завитушками или арабесками), или более нарядная гравировка в виде растительного орнамента. Прекрасная, художественно выполненная гравировка и чеканка встречаются на ружьях Тульского завода.